¿Qué es el té de élite?
El concepto “élite”, originario del galo, significa: “mejor”, “exquisito”, “portador de características hereditarias valiosas” y se aplica a personas, animales y plantas cuando se trata de selección genética. Pero en los últimos años, todo tipo de campañas publicitarias han empezado a usarlo activamente, cambiando el significado de “élite” a “elitista”, es decir: destinado a un pequeño círculo de elegidos. La palabra se ha puesto de moda, el círculo está potencialmente abierto a cualquiera que tenga suficientes recursos, y la palabra ha perdido mucho de su significado original. Aparecieron escuelas de élite, vacaciones de élite, mobiliario de oficina de élite y sanitarios de élite.
La cantidad de bienes y servicios de élite para el bienestar de la población ha crecido rápidamente, mientras que su calidad, incluso con un estándar mínimo, ha disminuido.
El comercio de té no ha quedado exento de esto. A finales de los años 90, con la aparición del primer club de té de Moscú donde se podía conocer la exótica ceremonia del té, el té chino caro se puso de moda. Este era un lugar especialmente atmosférico, donde realmente se ofrecía té de élite en el contexto de la cultura china por personas creativas y apasionadas por su negocio. El efecto del té de coleccionista caro, la novedad de la situación y la mayor concentración de personas interesantes que acudían al Club, lo hicieron súper popular en muy poco tiempo. En pocos años, ya no cabían todos los interesados, los lugares se reservaban con días de antelación, sin importar los precios inusualmente altos: beber té durante unas horas sin ningún tipo de aperitivos costaba más que una comida completa en un restaurante.
El éxito del nuevo negocio en su aparente simplicidad externa no pasó desapercibido para los empresarios. Lo que estaba en la base, el interés genuino de los empleados por la cultura china, su entusiasmo y corazón por el negocio, y además los talentos extraordinarios de la dirección, permaneció fuera de la vista. En realidad, el té de élite no genera superganancias. Como cualquier trabajo, requiere esfuerzo, conocimiento y experiencia, y conlleva muchos costos. En nuestro siglo de un mercado mundial globalizado, la ganancia depende principalmente del volumen. “Ensamblaje manual” siempre será solo un adorno, una decoración externa de la marca, cuyo éxito está determinado por la producción en masa.
No obstante, los clubes surgieron como setas, aparecieron salas de té en restaurantes y quioscos de té en supermercados. En los medios de comunicación masivos comenzaron a cantar las virtudes del té chino, y esto llevó a un verdadero auge del té: el mercado se inundó con el tipo más barato y de menor calidad de té chino. Los comerciantes buscaban el dinero rápido, sin preocuparse por las sutilezas culturales; no solo de la cultura del té china, sino también del té mismo tenían solo la idea más superficial. En su mayoría preferían tomar café instantáneo en el desayuno.
La situación empeoró aún más porque nadie dominaba el idioma chino, necesario para el contacto con los proveedores, y todo tipo de intermediarios e intérpretes ofrecían el té de sus familiares o conocidos, de la calidad más deprimente. Para dar peso a su producción, los vendedores tradicionalmente invocaban la ayuda de la palabra “élite”. Nadie sabía realmente qué
qué era realmente el té de élite. Al parecer, esta palabra tiene una especie de poder mágico que acaricia el oído del comprador nacional, porque por absurda que sea la situación, siempre despierta interés.
¿Pero qué es realmente el “té de élite”? En primer lugar, son por supuesto las famosas variedades “Imperiales”, cuya historia se remonta a cientos de años. Su materia prima son hojas y brotes de arbustos que han pasado por un proceso de selección de siglos, y su elaboración requiere una gran maestría. En diferentes épocas han llevado títulos como “gong cha”, 贡茶 “té estatal” o “té imperial”. Desde las primeras fases de la formación del sistema estatal chino, a los pueblos conquistados se les imponía un tributo de nueve categorías: productos agrícolas y artesanales. Entre ellos estaba el té. Las crónicas de la dinastía Qin atestiguan que al gobernante de Wu (siglo IV a.C.) del distrito de Ba (territorio de la actual provincia de Sichuan), además de otros productos, se le entregaban anualmente como impuesto 1000 jin (aproximadamente 500 kg) de té.
Con el tiempo, el té se convirtió en China en una necesidad básica, la demanda crecía año tras año, y se establecían nuevos jardines de té aquí y allá. Bajo la dinastía Tang (siglo VII), el té se cultivaba en 14 provincias, 10 de las cuales, Sichuan, Anhui, Shaanxi, Hubei, Hunan, Jiangxi, Fujian, Zhejiang, Jiangsu y Henan (según la división moderna), suministraban al palacio. Apareció un departamento completo de supervisores que inspeccionaban los jardines de té y vigilaban el proceso de producción y el suministro al palacio. Este departamento estaba dirigido por el consejero del té o que cha shi (榷茶使). El primer y mejor té de primavera se enviaba a la capital, donde el Hijo del Cielo realizaba el ritual de la ofrenda de primavera en el templo de los antepasados durante Qingming, la Fiesta de la Pureza y Claridad (4 de abril). Después de la ceremonia, en el marco de la etiqueta de la corte
recompensas entregadas (incluido té) a los funcionarios mayores, primas de incentivo a los funcionarios jóvenes que se habían distinguido, y regalos a los jefes de las delegaciones extranjeras.
De "crónicas ilustradas" (Yuanhe junsan tuzhi), redactadas en 813, relatan la cosecha y elaboración del té de Mengding: 'La montaña Mengshan se encuentra a 10 li al sur del distrito, y aquí está el mejor té imperial de Shu. Cada año, el jefe del distrito Mingshanxian elige el día afortunado para la fiesta Qingming, cuando realiza la limpieza ritual y las reverencias rituales, sube la montaña vestido con ropa de corte, donde pide al superior del monasterio en la cima de la montaña que abra ceremoniosamente el jardín. Después de encender el incienso y ofrecer oraciones al espíritu que domina la montaña, se recogen 360 jin de hojas de té en el Jardín Imperial del Té, lo que corresponde al número celestial del ciclo del calendario anual. El té preparado se coloca en dos jarras de plata y se envía a la capital, donde se ofrece al emperador para el homenaje ritual a los antepasados. Al mismo tiempo, en la cordillera de Mengshan, en los picos de la Pureza (Qingfeng), Rocío Dulce (Ganlufeng), Doncella de Jade (Yünüfeng), Manantial (Qingquanfeng) y Nuez de Agua (Lingjiaofeng), se cosechan hojas de té de todo tipo y se preparan los nódulos de té “Ke Zi Cha” (“Té de nuez”). Este té se envía en 18 barriles de plata a la capital y se llama “té de acompañamiento” (pei cha).'.
En el siglo X, el centro de la industria del té se trasladó a Jian'an (建安, actual provincia de Fujian): “A 30 li al este de Jian'an se encuentra la montaña Fénix, Fenghuangshan; a sus pies están los Jardines del Norte, Beiyuan, y cerca de allí hay lugares destinados a tostar té. El suelo del jardín imperial es rojo, el té que crece allí es de la más alta calidad”. Los 46 jardines imperiales de Beiyuan abarcaban más de 30 li. 1336 hornillos produjeron el primer “Longfengtuan” de China (“Pedacitos de Dragón y Fénix”, 龙凤团茶). Este té debía distinguirse del común “como el Cielo de la Tierra”.
En la foto: La cordillera Wuyishan, donde en los jardines imperiales de Beiyuan se originó el té para esparcir.
Este té valía literalmente su peso en oro. Los tuans preparados se empaquetaban en grupos de unos pocos: envueltos en hojas de palma, luego en seda, estos paquetes se colocaban en cajas lacadas en rojo con cerraduras doradas y sellos oficiales, que a su vez iban en cajas de bambú. Un paquete con ocho "Grandes Trozos de Dragón", "Da Long Tuan", pesaba un jin (500 g) y costaba dos liang de oro. En un paquete de un jin por el mismo precio con "Pequeños Trozos de Dragón", "Xiao Long Tuan", había veinte piezas.
Pero en 1391, con la toma de poder por la dinastía Ming, se emite un edicto al más alto nivel por el emperador Zhu Yuanzhang, "Sobre el suministro de té imperial de Jianning, y también sobre la abolición de los Trozos de Dragón, cuya producción era una pesada carga para los campesinos". La abolición de los "Trozo de Dragón y Fénix" fue un acontecimiento emblemático en la historia del té. Con la técnica establecida a lo largo de los siglos para su producción, también desaparecieron el servicio asociado y la tradición específica de su uso. En el vacío así creado comenzó una búsqueda intensa de nuevas formas, y la cultura del té recuperó su espíritu vivo, sencillez y naturalidad, que había perdido en la época Song.
Aparece una gran cantidad de obras literarias dedicadas al té: sus tipos y formas, el cultivo de la planta de té y las formas de procesar la hoja, la selección del agua y otros matices en la preparación de la bebida, así como los objetos en el servicio de té. El decimoséptimo hijo del primer emperador Ming Zhu Yuanzhang, Zhu Quan, 朱权, escribe en 1440 el "Libro del Té", "Cha Pu", 茶谱; en 1595 aparecen las "Notas del Té", Cha Lu, 茶录, de Zhang Yuan, 张源; en 1597 surgen las "Reflexiones sobre el Té", Cha Shu, 茶疏, de Xu Zi Shu, 许次纾: obras cuya estilo y espíritu han enriquecido el tesoro de la cultura del té.
“...la magia secreta del té comienza con la energía que está contenida desde el principio: en el procesamiento. Si el fuego arde con llama caliente bajo la tetera, el té será aromático, con un aroma claro y fragante. En una tetera fría, el espíritu del té estará cansado y sin energía. Pero cuando las lenguas de fuego lamen con furia y codicia el fondo de la tetera, ¡obtienes residuos de té quemado! Sé tacaño con la leña para el fuego, y tu té perderá su precioso tono esmeralda. Si dejas que las hojas de té se sequen demasiado tiempo, se convierten en polvo, pero si las sacas del fuego demasiado pronto, quedan húmedas. Las hojas de té mantenidas demasiado tiempo al fuego adquieren un color marrón amarillento, pero las que no reciben suficiente fuego permanecen negras y húmedas. El té preparado según todas las reglas es dulce. ¡Si se rompe el orden, el té sale amargo!
...En en los tiempos en que la gente de la antigüedad producía té, usaban piedras de molino para moler las hojas de té. El té parecía un polen ligero que flotaba constantemente en el aire, por eso se prensaba en pasteles planos que se llamaban “pasteles de té de Fénix y Dragón”, y el espíritu del té podía, una vez que caía en el agua hirviendo, elevarse y evaporarse. Por eso se usaba agua joven y tierna para la preparación. Hoy en día, las hojas de té ya no se muelen y el polvo obtenido no se esparce. Esto significa que solo cuando el agua está completamente lista, entonces comienza a manifestarse el espíritu divino original que se oculta en las hojas de té. Por eso se dice que el agua debe pasar por cinco etapas de ebullición para que el té revele sus tres componentes (aliento, qi; energía, jing; y espíritu, shen)...” de las Notas del Té, Cha Lu, 茶录, de Zhang Yuan 张源.
En la era de la dinastía Qing, la cultura del té se formó definitivamente en la forma en que la conocemos hoy en día. Mientras que el Yan-cha de las rocas, Long Jing del lago Xihu, el Huangshanse Maofeng y el Yunnanse Puerh ya aparecían bajo los Ming, en la época Qing la selección de arbustos de té y los experimentos con técnicas de procesamiento de la materia prima dieron al mundo más de cuarenta variedades, cuya tradición continúa hasta hoy. Estos son los tés verdes de Mengding, Emeishan y Qingchengshan de Sichuan, Luan Guapian y Taiping Houkui de Anhui, Dong Ting Bi Luo Chun de la provincia de Jiangsu, Anji Baicha de Zhejiang, Xinyang Maojian de Henan, el blanco Fudingse Baicha de Zhenghe y el amarillo Junshan Yinzhen de Hunan, el té negro Liu Bao de Guangxi y el Tieguanyin del sur de Fujian: todos ellos surgieron bajo los Qing y en diferentes épocas fueron suministrados a la corte. En recipientes sellados de plata, loza y estaño, envueltos en hojas de palma, papel o seda y colocados en cajas de bambú con el sello “Yü”, “Imperial”, partían hacia el departamento de té de la cocina de la corte de la Ciudad Prohibida en Beijing. Este departamento estaba bajo la responsabilidad de un ministro de la más alta categoría (nombrado personalmente por el emperador), y era responsable de la organización de las ceremonias oficiales y fiestas que en la era de la dinastía Qing adquirieron una fama especial.
Durante las guerras civiles y el colapso económico a principios del siglo XX, la industria del té también estaba en un estado de decadencia. Esto no significa que los chinos dejaran de beber buen té, pero su producción se redujo al mínimo, abasteciendo solo el mercado interno. Sin embargo, no en todas partes. Por ejemplo, los arbustos madre del Da Hong Pao en Wuyishan estaban custodiados por soldados armados del ejército del Guomindang (Kwomintang), y también en el Jardín Imperial junto al Lago Oeste Xihu, donde se continuaba produciendo Long Jing, ni una sola hoja de té caía inútilmente al suelo; y así hay muchos lugares famosos de té que atravesaron los tiempos difíciles sin daños.
En la foto: El pueblo Xiping, distrito de Anxi, lugar de nacimiento del Tieguanyin.
En los años 70, cuando la situación económica general comenzó a estabilizarse, la industria del té también vivió un renacimiento, apoyada por nuevas facilidades técnicas y científicas. Influenciados por la tendencia de interés en la cultura china que comenzó en esa época, en las provincias productoras de té surgieron uno tras otro centros científicos de investigación del té, donde se estudiaba el té, se cultivaban nuevas variedades y se desarrollaban nuevas técnicas de procesamiento. Y hoy en día, junto a las variedades famosas y reconocidas a lo largo de la historia, se han añadido decenas de nuevas que no tienen nada que envidiar en calidad ni en la potencia de su efecto psicofísico.
Estos son los oolongs taiwaneses de alta montaña, con un sabor muy complejo y un aroma excelente, especialmente duradero en la cantidad de veces que se pueden servir; también están los oolongs fuertes y jugosos de Chaozhou; además están los tés rojos que son especialmente populares en Rusia por su bouquet pronunciado y su eficaz efecto calentador.
Pero aquí llegamos a un punto delicado para quienes están comenzando su conocimiento del mundo del té chino. Todas esas variedades famosas que se entregaban en el pasado a la corte de los emperadores o que en nuestra época han ganado los premios más altos en los concursos más prestigiosos, son imitados descaradamente a gran escala.
Por ejemplo, tome el “Xihu Long Jing”, la legendaria “Fuente del Dragón del Lago Xihu” de Zhejiang, cuya historia se remonta al año 949. En la época del auge de la economía china y el renacimiento de la industria del té en la República Popular, el “Long Jing” se convirtió en la carta de presentación de China y la marca número uno. No podía faltar como regalo estatal para jefes de estado extranjeros. No es de extrañar que la fama de la “Fuente del Dragón” haya llevado a una enorme cantidad de falsificaciones en el mercado. Hoy en día, no solo se produce en el Lago Xihu, sino también en Yunnan, Guizhou, Sichuan y otras provincias. Pero el verdadero “Xihu Long Jing” solo puede provenir de Hangzhou, provincia de Zhejiang. Muchos pequeños comerciantes compran “Long Jing” barato, lejos de su tierra histórica, y lo venden como auténtico a sus clientes no iniciados. Y aunque el sabor y aroma de esos tés son solo una débil imitación del original, para un aficionado inexperto es difícil distinguir la falsificación.
Del famoso oolong Da Hong Pao de Wuyishan, 大红袍, "Gran Túnica Roja". Hoy en día, eso es más una leyenda y un regalo de la tradición que un producto real. Los arbustos madre, de los cuales en el siglo pasado se tomaron esquejes para trasplantarlos, no se utilizan para la cosecha de hojas, y el Mu Shu Cha (té de los arbustos madre), proveniente de esos esquejes, es extremadamente caro debido a su rareza. El "Da Hong Pao" que se encuentra masivamente en el mercado es o bien una mezcla de varias variedades, o simplemente uno de los muchos tés de Wuyishan, que bajo esta marca establecida se venden más fácilmente.
El distrito de Anxi, conocido por el “Bodhisattva de Hierro Tieguanyin”, fue hasta 1996 uno de los
las prefecturas más pobres de Fujian, y ahora pertenece al top cien de toda China. Cuando a mediados de los años 90 surgió inesperadamente la demanda de este tipo de té, se cultivaron cientos de hectáreas de laderas montañosas para nuevas plantaciones. Nuevas fábricas y talleres brotaron como hongos. Producen anualmente 42.000 toneladas de té, de las cuales se exportan 7.000 toneladas. Más de ochocientas mil personas trabajan aquí. El mejor té es el de la alta montaña, el segundo el de media altura, mientras que el té de los valles está en la parte inferior. Además de la altitud, en la calidad final del té influyen especialmente la antigüedad del arbusto, el tiempo de cosecha, la calidad del abono y la técnica de acabado.
También ha ocurrido una historia análoga con los puerhs. El árbol de puerh de los años 2000, que vio crecer la popularidad del té en progresión geométrica, provocó una escasez de materia prima en la región. Esta materia prima se complementó, no solo desde regiones vecinas, sino incluso desde países limítrofes como Vietnam y Laos. Y cada vez más nuevas parcelas de las montañas de Yunnan fueron acondicionadas con terrazas para la creación de plantaciones de té. En 2006 se estableció en Yunnan un estándar que definió las características básicas para el “auténtico té Puerh”, delimitó los límites de “origen controlable” y clasificó la materia prima en cinco clases de calidad, dependiendo de la proporción entre hojas y brotes. La materia prima de los árboles de té antiguos no tiene clase de calidad; su precio se determina por el sabor y el estatus de la región.
Tan pronto como una marca se vuelve popular, también aparece una enorme cantidad de imitaciones de baja calidad. Sin embargo, como se dice en China: “la abundancia de dragones falsos no prueba la ausencia del original”. Lo principal es que quieras encontrar ese original.
En años de búsquedas, muchas expediciones y viajes de negocios, la dirección de MoyChay ha acumulado una gran experiencia en té, así como asociaciones con productores probados. Además, no nos dormimos en los laureles, y cada nueva temporada viajamos a los rincones más remotos de China, a plantaciones y fábricas, para elegir personalmente el mejor té de las nuevas cosechas, digno de la etiqueta “Elite”. En el video sobre el té elite, nuestro director Sergey Shevelev habla sobre sus “reglas de vida”.
Nuestra tienda de té constantemente amplía su colección con las mejores variedades de té chino, hechas a mano en pequeñas explotaciones agrícolas, situadas en los lugares históricos de donde proviene el té. Todas estas áreas obtuvieron a finales del siglo XX el estatus de áreas naturales protegidas a nivel nacional y mundial.
Este es sin duda un té caro. No hay muchos lugares donde las condiciones para el cultivo de plantas de té y su procesamiento se hayan formado históricamente, y además la producción requiere grandes esfuerzos y un alto nivel de maestría. Este es realmente un buen té, cosechado y elaborado a mano, a partir de materia prima selecta, comprado directamente al productor y entregado con cuidado a nuestra tienda de té. Tal vez no en recipientes de plata, como antes para el ritual imperial en el templo de los antepasados, pero con ningún ápice menos de respeto en su tratamiento.
Este tipo de té de colección no es para todos los días, sino para una ocasión especial y festiva, para amantes experimentados en cuestiones de té, capaces de apreciar todas las sutilezas del bouquet y las delicadezas de su efecto. “Para los muchos hombres que saludan el amanecer y llevan la imagen del sol en su corazón, compartiendo su alegría y todos sus asuntos cuando se reúnen para beber té, la disposición del servicio de té no es más que un aplazamiento de una conversación sincera... Cuando el té está listo, el anfitrión se levanta y entrega la taza de té a su invitado con las palabras: 'Esto solo no es suficiente para romper la soledad'. El ritual se repite tres veces, tras lo cual aparecen el qin y los juegos de damas chinos, pinceles y tinteros...” (Zhu Quan, 茶谱: “Cha Pu”, 1440).
Aprender a orientarse en el té, comprenderlo y disfrutarlo genuinamente no es algo complicado y está al alcance de todos, además de ser muy útil y fascinante. Porque el gusto por el buen té desarrolla sorprendentemente el gusto en sí mismo, de manera fundamental. Quien ha tenido contacto con esto, nota que detrás de la comprensión del té está la comprensión de ciertos fundamentos esenciales y fundamentales. Sobre cuáles son los primeros pasos necesarios para esto, puedes leer en nuestro artículo Cómo elegir buen té. Y a quienes nos visitan por primera vez, les recomendamos ver la entrevista con nuestro director Sergey Shevelev para el canal Kultura.