Cos'è Elitethee?

Cos'è il tè d'élite?

Il concetto di “élite”, proveniente dal gallo, significa: “migliore”, “squisito”, “portatore di caratteristiche ereditarie preziose” ed è applicabile a persone, animali e piante quando si parla di selezione genetica. Ma negli ultimi anni varie campagne pubblicitarie hanno iniziato a usarlo attivamente, cambiando il significato di “élite” in “elitario”, cioè destinato a una piccola cerchia di eletti. La parola è diventata di moda, la cerchia è potenzialmente aperta a chiunque abbia sufficienti risorse, e la parola ha perso profondamente il suo significato sostanziale. Sono apparse scuole d'élite, vacanze d'élite, mobili per ufficio d'élite e sanitari d'élite.
La quantità di beni e servizi d'élite per il benessere della popolazione è cresciuta rapidamente, mentre la loro qualità è effettivamente diminuita anche rispetto a uno standard minimo.
Il commercio del tè non ne è stato risparmiato. Alla fine degli anni '90, con l'ascesa del primo club del tè di Mosca dove si poteva scoprire l'esotica cerimonia del tè, il tè cinese costoso è diventato di moda. Questo era un luogo particolarmente suggestivo, dove veniva offerto tè d'élite nel contesto della cultura cinese da persone creative e appassionate del loro lavoro. L'effetto del tè da collezione costoso, la novità della situazione e la concentrazione aumentata di persone interessanti che frequentavano il Club lo resero rapidamente superpopolare. In pochi anni non tutti i candidati potevano più entrare, i posti venivano prenotati giorni prima, indipendentemente dai prezzi insolitamente alti: bere tè per qualche ora senza alcun tipo di snack costava più di un pasto completo in un ristorante.
Il successo della nuova attività nella sua apparente semplicità esteriore non passò inosservato agli imprenditori. Ciò che stava alla base, l'interesse genuino dei collaboratori per la cultura cinese, il loro entusiasmo e il cuore per l'attività, e inoltre i talenti straordinari della direzione, rimasero nascosti. In realtà il tè d'élite non ha mai portato superprofitti. Come ogni lavoro, richiede fatica, conoscenza ed esperienza e comporta molti costi. Nel nostro secolo di mercato mondiale globalizzato, il profitto dipende prima di tutto dal volume. “Assemblaggio manuale” rimane sempre solo un abbellimento, una decorazione esteriore del marchio, il cui successo è determinato dalla produzione di massa.
Tuttavia, i club spuntarono come funghi, apparvero sale da tè nei ristoranti e chioschi di tè nei supermercati. Nei mass media si cominciò a cantare le virtù del tè cinese, e questo portò a un vero e proprio boom del tè: il mercato fu invaso dal tè cinese più economico e di qualità più bassa. I commercianti erano alla ricerca di soldi facili, senza preoccuparsi delle sottigliezze culturali; non avevano che una conoscenza superficiale non solo della cultura del tè cinese, ma anche del tè stesso. Per la maggior parte preferivano bere caffè solubile a colazione.
La situazione peggiorò ulteriormente perché nessuno conosceva la lingua cinese, necessaria per il contatto con i fornitori, e vari intermediari e interpreti offrivano il tè dei loro familiari o conoscenti, della qualità più deprimente. Per dare peso alla loro produzione, i venditori invocavano tradizionalmente l'aiuto della parola “élite”. Nessuno sapeva davvero cosa

cos'era realmente il tè d'élite. A quanto pare in questa parola c'è una sorta di potere magico che accarezza l'orecchio dell'acquirente nazionale, perché per quanto assurda sia la situazione, continua sempre a suscitare interesse.
Ma cos'è realmente il “tè d'élite”? Innanzitutto sono naturalmente le famose varietà “Imperiali”, la cui storia risale a centinaia di anni fa. Come materia prima si usano foglie e gemme di arbusti che hanno attraversato un processo di selezione secolare, e la loro lavorazione richiede una maestria elevata. In diverse epoche hanno portato titoli come “gong cha”, 贡茶 “tè di stato” o “tè imperiale”. Fin dalle primissime fasi della formazione dell'ordinamento statale cinese, ai popoli sottomessi veniva imposta una tributo di nove categorie: prodotti agricoli e manufatti. Tra questi rientrava anche il tè. Le cronache della dinastia Qin testimoniano che al sovrano di Wu (IV secolo a.C.) dal distretto di Ba (territorio dell'attuale provincia di Sichuan), oltre ad altri prodotti, venivano consegnati annualmente come tassa 1000 jin (circa 500 kg) di tè.
Col tempo, il tè divenne in Cina un bene di prima necessità, la domanda cresceva di anno in anno, e qua e là venivano create nuove piantagioni di tè. Sotto la dinastia Tang (VII secolo) il tè veniva coltivato in 14 province, 10 delle quali, Sichuan, Anhui, Shaanxi, Hubei, Hunan, Jiangxi, Fujian, Zhejiang, Jiangsu e Henan (secondo la divisione moderna), fornivano la corte. Apparve un intero dipartimento di ispettori che controllavano le piantagioni di tè e monitoravano il processo di produzione e le forniture alla corte. Questo dipartimento era guidato dal consigliere del tè o que cha shi (榷茶使). Il primo e migliore tè primaverile andava alla capitale, dove il Figlio del Cielo compiva il rituale dell'offerta primaverile nel tempio degli antenati a Qingming, la Festa della Purezza e della Chiarezza (4 aprile). Dopo la cerimonia, nell'ambito dell'etichetta di corte

ricompense assegnate (incluso il tè) ai funzionari anziani, premi di incoraggiamento ai funzionari più giovani che si erano distinti e doni ai capi delle delegazioni straniere.
Le "cronache illustrate" (Yuanhe junsan tuzhi), redatte nel 813, raccontano della raccolta e della produzione del tè di Mengding: 'La montagna Mengshan si trova a 10 li a sud del distretto, ed è qui che si trova il miglior tè imperiale di Shu. Ogni anno, il capo del distretto Mingshanxian sceglie il giorno fortunato per la festa Qingming, quando compie la purificazione rituale e i saluti rituali, indossando l'abito di corte sale sulla montagna, dove chiede al superiore del monastero sulla cima della montagna di aprire cerimonialmente il giardino. Dopo aver acceso l'incenso e offerto preghiere allo spirito che domina la montagna, vengono raccolte nel Giardino Imperiale del Tè 360 jin di foglie di tè, corrispondenti al numero celeste del ciclo del calendario annuale. Il tè preparato viene messo in due brocche d'argento e inviato alla capitale, dove viene offerto all'imperatore per l'omaggio rituale agli antenati. Allo stesso tempo, nella catena montuosa di Mengshan, sulle cime di Purezza (Qingfeng), Rugiada Dolce (Ganlufeng), Vergine di Giada (Yünüfeng), Sorgente (Qingquanfeng) e Nocciola d'Acqua (Lingjiaofeng) vengono raccolte foglie di tè di tutti i tipi e vengono preparati i tappi di tè “Ke Zi Cha” (“Tè alla noce”). Questo tè viene trasportato in 18 barili d'argento alla capitale ed è chiamato “tè di accompagnamento” (pei cha)'.

Nel X secolo il centro dell'industria del tè si spostò a Jian'an (建安, attuale provincia di Fujian): “A 30 li a est di Jian'an si trova il Monte Fenice, Fenghuangshan; ai suoi piedi si trovano i Giardini del Nord, Beiyuan, e nelle vicinanze sono stati allestiti luoghi per la tostatura del tè. Il terreno del giardino imperiale è rosso, il tè che vi cresce è di altissima qualità”. I 46 giardini imperiali di Beiyuan coprivano più di 30 li. 1336 bracieri produssero il primo “Longfengtuan” della Cina (“Pezzi di Drago e Fenice”, 龙凤团茶). Questo tè doveva distinguersi da quello comune “come il Cielo dalla Terra”.
Nella foto: La catena montuosa Wuyishan, dove nei giardini imperiali di Beiyuan nacque il tè spargibile.

Questo tè valeva letteralmente il suo peso in oro. I tuan preparati venivano confezionati in gruppi di pochi pezzi: avvolti in foglie di palma, poi in seta, questi pacchetti venivano posti in scatole laccate di rosso con serrature dorate e sigilli ufficiali, che a loro volta venivano inseriti in scatole di bambù. Una confezione con otto “Grandi Pezzi di Drago”, “Da Long Tuan”, pesava un jin (500 g) e costava due liang d'oro. In una confezione da un jin allo stesso prezzo con “Piccoli Pezzi di Drago”, “Xiao Long Tuan”, c'erano venti pezzi.
Ma nel 1391, con la presa del potere da parte della dinastia Ming, viene emanato un editto al massimo livello dall'imperatore Zhu Yuanzhang, “Sulla fornitura del tè imperiale da Jianning, e anche sull'abolizione dei Pezzi di Drago, la cui produzione gravava pesantemente sui contadini”. L'abolizione dei “Pezzi di Drago e Fenice” divenne un evento significativo nella storia del tè. Con la tecnica consolidata nei secoli della loro produzione scomparvero anche il servizio associato e la specifica tradizione del loro uso. Nel vuoto così creato iniziò una ricerca intensa di nuove forme, e la cultura del tè riacquistò il suo spirito vivace, la semplicità e la naturalezza che aveva perso nell'epoca Song.
Compare una moltitudine di opere letterarie dedicate al tè: le sue varietà e forme, la coltivazione della pianta del tè e i metodi per lavorare le foglie, la selezione dell'acqua e altre sfumature nella preparazione della bevanda, così come gli oggetti del servizio da tè. Il 17° figlio del primo imperatore Ming Zhu Yuanzhang, Zhu Quan, 朱权, scrive nel 1440 il “Libro del tè”, “Cha Pu”, 茶谱; nel 1595 vedono la luce le “Note sul tè”, Cha Lu, 茶录, di Zhang Yuan, 张源; nel 1597 appaiono le “Riflessioni sul tè”, Cha Shu, 茶疏, di Xu Zi Shu, 许次纾: opere il cui stile e spirito hanno arricchito il tesoro della cultura del tè.

“...la magia segreta del tè inizia con l'energia che è racchiusa fin dall'inizio: nella lavorazione. Se il fuoco arde caldo sotto il bollitore, il tè diventerà aromatico, con un profumo chiaro e gradevole. In un bollitore freddo lo spirito del tè sarà stanco e privo di energia. Ma quando le fiamme del fuoco leccano furiosamente e avidamente il fondo del bollitore, si ottiene un tè bruciato! Se si è troppo parsimoniosi con la legna per il fuoco, il tè perde la sua preziosa tonalità smeraldo! Se si lascia asciugare troppo a lungo le foglie di tè, si trasformano in polvere, ma se vengono tolte troppo presto dal fuoco, rimangono umide. Le foglie di tè tenute troppo a lungo sul fuoco assumono un colore giallo-marrone, mentre quelle che non hanno ricevuto abbastanza fuoco rimangono nere e umide. Il tè preparato secondo tutte le regole è dolce. Se l'ordine viene violato, il tè risulta amaro!
...Nei tempi in cui gli uomini dell'antichità producevano il tè, usavano macine di pietra per macinare le foglie di tè. Il tè sembrava una polvere leggera, che fluttuava continuamente nell'aria, perciò veniva pressato in torte piatte conservate, chiamate “torte di tè di Fenice e Drago”, e lo spirito del tè poteva, una volta caduto nell'acqua bollente, sollevarsi e evaporare! Per questo si usava acqua giovane e tenera per la preparazione. Oggi le foglie di tè non vengono più macinate e la polvere ottenuta non viene più sparsa. Ciò significa che solo quando l'acqua è completamente pronta, allora inizia a manifestarsi lo spirito divino originale nascosto nelle foglie di tè. Per questo si dice che l'acqua deve attraversare cinque stadi di ebollizione affinché il tè riveli i suoi tre componenti (respiro, qi; energia, jing; e spirito, shen)...” dalle Note sul Tè, Cha Lu, 茶录, di Zhang Yuan 张源.

Nell'epoca della dinastia Qing, la cultura del tè si formò definitivamente nella forma in cui la conosciamo oggi. Mentre lo Yan-cha delle rocce, il Long Jing del lago Xihu, il Huangshan Maofeng e il Puerh dello Yunnan erano già apparsi sotto i Ming, nel periodo Qing la selezione delle piante di tè e gli esperimenti con le tecniche di lavorazione della materia prima diedero al mondo più di quaranta varietà, la cui tradizione continua ancora oggi. Questi sono i tè verdi di Mengding, Emeishan e Qingchengshan del Sichuan, Luan Guapian e Taiping Houkui dell'Anhui, Dong Ting Bi Luo Chun della provincia di Jiangsu, Anji Baicha dello Zhejiang, Xinyang Maojian dell'Henan, il bianco Fuding Baicha di Zhenghe e il giallo Junshan Yinzhen dell'Hunan, il tè nero Liu Bao del Guangxi e il Tieguanyin del Sud Fujian: tutti nacquero sotto i Qing e in diversi periodi furono forniti alla corte. In vasi sigillati d'argento, terracotta e stagno, avvolti in foglie di palma, carta o seta e posti in scatole di bambù con il sigillo “Yü”, “Imperiale”, venivano inviati al dipartimento del tè della cucina di corte della Città Proibita a Pechino. Questo dipartimento era sotto la responsabilità di un ministro di altissimo rango (nominato personalmente dall'imperatore) ed era responsabile dell'organizzazione delle cerimonie ufficiali e delle feste che nell'epoca della dinastia Qing acquisirono una fama particolare.

Durante le guerre civili e il crollo economico all'inizio del XX secolo, anche il settore del tè era in uno stato di declino. Ciò non significa che i cinesi avessero smesso di bere buon tè, ma la sua produzione fu ridotta al minimo, fornendo solo il mercato interno. Tuttavia, non ovunque. Ad esempio, le piante madri del Da Hong Pao a Wuyishan erano sorvegliate da soldati armati dell'esercito del Guomindang (Kwomintang), e anche nel Giardino Imperiale presso il Lago Xihu Occidentale, dove si continuava a produrre Long Jing, non cadde inutilmente a terra una sola foglia di tè; e ci sono molti luoghi famosi per il tè che superarono indenni i tempi difficili.

Nella foto: il villaggio di Xiping, distretto di Anxi, luogo di nascita del Tieguanyin.
Negli anni '70, quando la situazione economica generale cominciò a stabilizzarsi, anche il settore del tè visse una rinascita, supportata da nuove tecnologie e risorse scientifiche. Sotto l'influsso della tendenza di quegli anni di interesse per la cultura cinese, nelle province produttrici di tè sorsero uno dopo l'altro centri scientifici di ricerca sul tè, dove il tè veniva studiato, venivano coltivate nuove varietà e sviluppate nuove tecniche di lavorazione. E oggi, accanto alle varietà famose e lodate dalla storia, se ne sono aggiunte decine di nuove, che non hanno nulla da invidiare alla loro qualità e alla potenza del loro effetto psicofisico.
Questi sono gli oolong taiwanesi delle alte montagne, con un sapore stratificato e un aroma eccellente, particolarmente persistente nel numero di infusi che si possono fare; ci sono anche i forti e succosi oolong di Chaozhou; inoltre ci sono i tè rossi che in Russia sono particolarmente popolari per il loro bouquet pronunciato e il loro efficace effetto riscaldante.

Ma qui arriviamo a un punto delicato per chi si avvicina per la prima volta al mondo del tè cinese. Tutte quelle famose varietà che in passato venivano fornite alla corte degli imperatori o che ai nostri giorni hanno conquistato i premi più alti nei concorsi più prestigiosi, vengono riprodotte su larga scala in modo sfacciato.
Prendiamo ad esempio il “Xihu Long Jing”, la leggendaria “Fonte del Drago del Lago Xihu” dello Zhejiang, la cui storia risale al 949. Nel periodo di fioritura dell'economia cinese e della rinascita dell'industria del tè nella Repubblica Popolare, il “Long Jing” divenne il biglietto da visita della Cina e il marchio numero uno. Non poteva mancare come regalo di stato ai capi di stato stranieri. Non sorprende che la fama della “Fonte del Drago” abbia portato a una grande quantità di falsi sul mercato. Oggi viene prodotto non solo al Lago Xihu, ma anche nello Yunnan, Guizhou, Sichuan e altre province. Ma il vero “Xihu Long Jing” può provenire solo da Hangzhou, provincia di Zhejiang. Molti piccoli commercianti acquistano “Long Jing” a basso costo, lontano dalla sua terra storica, e lo vendono come autentico ai loro clienti inesperti. E sebbene il gusto e l'aroma di questi tè siano solo una debole imitazione dell'originale, per un appassionato inesperto è difficile riconoscere il falso.
O il famoso oolong Wuyishanse Da Hong Pao, 大红袍, “Grande Velo Rosso”. Oggi è più una leggenda e un dono della tradizione che un prodotto reale. Gli arbusti madre, dai quali nel secolo scorso sono stati prelevati talee per trapiantarli, non vengono utilizzati per la raccolta delle foglie, e il Mu Shu Cha (tè degli arbusti madre), derivato da queste talee, è estremamente costoso grazie alla sua rarità. Il “Da Hong Pao” che si trova in massa sul mercato è o un miscuglio di diverse varietà, o semplicemente uno dei tanti tè Wuyishanse, che sotto questo marchio consolidato si vendono più facilmente.
Il distretto di Anxi, noto per il “Bodhisattva di Ferro Tieguanyin”, è stato fino al 1996 uno dei

le prefetture più povere del Fujian, e ora fa parte delle prime cento di tutta la Cina. Quando a metà degli anni '90 la domanda per questo tipo di tè è improvvisamente aumentata, sono stati disboscati centinaia di ettari di pendii montuosi per nuove piantagioni. Nuove fabbriche e piccoli stabilimenti sono spuntati come funghi. Producono annualmente 42.000 tonnellate di tè, di cui 7.000 tonnellate vengono esportate. Più di ottocentomila persone lavorano qui. Il tè migliore è considerato quello dell'alta montagna, il secondo quello di media altezza, mentre il tè delle valli è il meno pregiato. Oltre all'altitudine, sulla qualità finale del tè influenzano soprattutto l'età della pianta, il periodo di raccolta, la qualità della concimazione e la tecnica di lavorazione.
Anche una storia analoga si è svolta per i puerh. L'albero di puerh degli anni 2000, che ha visto la popolarità del tè crescere in progressione geometrica, ha causato una carenza di materia prima nella regione. Questa materia prima è stata integrata non solo dalle regioni vicine, ma anche da paesi confinanti come Vietnam e Laos. Sempre più nuovi appezzamenti delle montagne dello Yunnan sono stati terrazzati per la creazione di piantagioni di tè. Nel 2006 è stato stabilito uno standard nello Yunnan che definiva le caratteristiche di base per il “vero tè Puerh”, indicava i confini di “origine controllabile” e suddivideva la materia prima in cinque classi di qualità, a seconda del rapporto tra foglie e germogli. La materia prima degli alberi di tè antichi non ha una classe di qualità; il suo prezzo è determinato dal sapore e dallo status della regione.
Non appena un certo marchio diventa popolare, appare anche una grande quantità di contraffazioni di bassa qualità. Tuttavia, come si dice in Cina: “una moltitudine di draghi contraffatti non dimostra l'assenza dell'originale”. La cosa principale è che tu voglia trovare quell'originale!
In anni di ricerche, molte spedizioni e viaggi d'affari, la direzione di MoyChay ha accumulato una notevole esperienza nel tè, così come partnership con produttori collaudati. Inoltre, non ci adagiamo sugli allori, e ogni nuova stagione viaggiamo negli angoli più remoti della Cina, verso piantagioni e fabbriche, per scegliere personalmente il miglior tè dei nuovi raccolti, degno dell'etichetta “Elite”. Nel video sul tè elite il nostro direttore Sergey Shevelev parla delle sue “regole di vita”.

Il nostro negozio di tè arricchisce continuamente la sua collezione con le migliori varietà di tè cinese, fatte a mano in piccole aziende agricole, situate nei luoghi storici da cui proviene il tè. Tutte queste aree hanno ottenuto alla fine del XX secolo lo status di aree naturali protette a livello nazionale e mondiale.
Questo è senza dubbio un tè costoso. Non ci sono molti luoghi dove le condizioni per la crescita delle piante di tè e la loro lavorazione si siano formate storicamente, e inoltre la produzione richiede notevoli sforzi e alta maestria. Questo è davvero un buon tè, raccolto e prodotto a mano, da materie prime selezionate, acquistato direttamente dal produttore e consegnato con cura al nostro negozio di tè. Forse non in vasi d'argento, come un tempo per il rituale imperiale nel tempio degli antenati, ma con nessun minimo meno rispetto nel trattamento.

Un tè da collezione del genere non è per tutti i giorni, ma per un'occasione speciale e festiva, per gli appassionati esperti di questioni legate al tè, capaci di apprezzare tutte le sfumature del bouquet e le sottigliezze dell'effetto. “Per i molti uomini che salutano l'alba e portano l'immagine del sole nel loro cuore, la loro gioia e tutte le loro faccende condivise quando si riuniscono per bere tè, la disposizione del servizio da tè non è altro che un rinvio di una conversazione sincera... Quando il tè è pronto, l'ospite si alza e porge la tazza di tè al suo ospite con le parole: 'Questo da solo non basta a rompere la solitudine'. Il rituale viene ripetuto tre volte, dopodiché appaiono il qin e i giochi di dama cinesi, i pennelli e i calamai...” (Zhu Quan, 茶谱: “Cha Pu”, 1440).

Imparare a orientarsi nel tè, comprenderlo e trarne un piacere autentico non è una materia complicata ed è accessibile a tutti, oltre che molto utile e affascinante. Perché il gusto per un buon tè sviluppa sorprendentemente il gusto in generale, in modo fondamentale. Chi ha avuto a che fare con questo, nota che dietro la comprensione del tè c'è la comprensione di alcuni fondamenti essenziali e sostanziali. Quali sono i primi passi necessari per questo, lo puoi leggere nel nostro articolo Come scegliere un buon tè. E chi è da noi per la prima volta, consigliamo di guardare l'intervista con il nostro direttore Sergey Shevelev per il canale Kultura.